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手动模式可以设定快门速度和光圈大小，通过实际环境光来实现影调。一般用手动模式的都是拍摄经验非常丰富，或者对影调控制超过光圈优先和快门优先的调整范围的（第二章节影调的量化中讲过，可控范围一般为-2EV至+2EV，最多到-3EV至+3EV），以及其它特殊要求的（如使用闪光灯等）。很多刚刚购买单反的发烧友认为手动M档才是专业的表现，其实这是一个非常大的误区。不管是用光圈优先还是快门优先，或者用手动模式，都要求对影调有一个非常好的控制，而一张影调控制得很好的照片往往是看不出拍摄模式的。所以一张照片影调的好坏，取决于摄影师对于影调的控制，而不是达到控制影调所使用的手段。简单地说，别管黑猫白猫，抓到耗子就是好猫。但是当摄影师的经验达到一定程度的时候，多使用手动模式，有利于对曝光量的掌握，在一些极端条件下能够更好地曝光。但是初期不要急功近利，盲目使用手动模式，而没有控制好影调，反而是极为不专业的表现。首先将相机调到手动模式——M档。调整快门速度用主拨轮，调整光圈值用辅拨轮。如果只有一个拨轮，调整光圈值需按住曝光补偿键拨动拨轮。很多相机设置里，两个拨轮操作对象可以根据个人需要互换。

生硬的定向光 在摄影中，我们所说的光的质量除了亮度，还包括硬度和散射度。当光束从光源处平行且垂直照射到主题上时，我们称之为硬的定向光。它可以产生轮廓清晰的、明显可见的带有黑色核心的阴影，核心部分在很高的对比度下显得非常昏暗。这种效果非常戏剧化、醒目、强烈、不可亲近、粗暴甚至邪恶，这样一来照片的图形感就变得尤其突出。如果光线较少，这种阴暗效果还会进一步加重。 由于定向光不会产生散射，光源的位置可以很容易确定，所以借助清晰的阴影我们就能够知道光是从投射下来的。如果我们在照片中发现了多个散发刺眼光线的光源，照明就会显得不自然，像是剧院或演唱会的舞台照明。然而一个光源则能够让人想起黎明或黄昏时位置较低的太阳，从而使照片显得自然、正常。

大景深 将图像中清晰与模糊的部分统一在一起，可能是这种构图方式最常见的方法，摄影者可以根据自己的喜好、照片的首要主题或者图像氛围对这两者在照片中占据的区域进行衡量：较多的清晰区域需要较大的景深，而较多的模糊区域则需要较小的景深。前者能够表现主题和环境的所有细节，只有很少的部分是模糊的，图像中的绝大部分都是可以辨认的。 对大部分区域都清晰的照片来说，我们要运用其他的构图方式来给观赏者留下这样的印象：这种完全的清晰其实是摄影者有意识、有针对性选择的风格，而不是由于失误或者极小的相机传感器以及较大的景深造成的结果。

从色温的感光性来分： Ａ、日光型胶片（色温５５００Ｋ），在色温高于５５００Ｋ的环境下拍摄出的影像会偏蓝，在低于５５００Ｋ的环境下拍摄出的会影像偏暖（柯达ＰＰＮ１６０、富士ＮＰＳ１６０等） Ｂ、灯光型胶片（色温３２００Ｋ），在色温高于３２００Ｋ的环境下拍摄出的影像会偏蓝，在低于３２００Ｋ的环境下拍摄出的会影像偏暖（柯达ＥＰＴ１６０、富士ＮＰＬ１６０等）

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